Holz

Einstechen und Auschneiden: Malerabdeckband auf Schnittlinie bringt viele Vorteile (kein Abrutschen mit Rüstmesser, Stabilisierung von Wänden, Schnittkante ist weniger schneidend

-> wie bei PET: wenn Material nachgibt von Rüstmesser auf Allzweckschere wechseln

Material glätten: über Tischkante ziehen

Mit Heissluftföhn und konischer Formlehre aus drei Sperrholzteilen

Drehverschlüsse von PET-Flaschen:

1. mit Einspannhilfe für runde Objekte mit Vorstechahle Loch vorbereiten und dann mit Akkubohrer bohren

Blechdeckel:

1. mit Vorstech- oder Reiberahle auf Styropor lochen

-> Achtung: Bohrmaschinen sind gefährlich mit Blechdeckeln, da sie mitdrehen können und sehr scharf sind -> immer befestigen!

-Korkzapfen längs aufschneiden und Nagel darin einbetten -> dann mit Klebband zusammenfügen. Mit Spanplatten gut Höhe erreichen und mit Resthölzern Kork gegen Wegrollen sichern

-> Nagel ca. eine Minute in Flammenspitze von Recheaukerzchen legen

dann perforieren, z.B. eine Biegestelle

-> keine Werkzeuge in Flamme halten, Wärme kann Härte des Werkzeugs zerstören

Löcher für Drehachsen mit geschichteten Holzplatten als Referenz

-Zentrisch bohren -> zuerst mit Reiberahle Loch vorstechen, dann mit Akkubohrer (Metallbohrer oder Holzbohrer) bohren -> Böden können von Hand gehalten werden, werden aber von der Unterseite gebohrt, um Verletzungsgefahr zu vermeiden

-Um zwei Böden ineinander zu stecken: einen mit heissem Wasser schrumpfen (Griff aus Klebband oder Draht machen), dann ineinanderstecken

-Säge muss mit Schraubzweingen gut befestigt werden

-Sägeblatt muss mit Zahnung nach hinten sein, dann einspannen in gewünschtem Winkel

-Holzunterlage verwenden um Ausreissen vermeiden

-rhythmische, schwungvolle Bewegung

-nach Gebrauch Sägeblatt entspannen

->ermöglicht präzise Schnitte in Winkeln von 90, 67.5, 60 und 45 Grad

-

-frühstens ab der 3. Klasse mit Papelsperrholz (weich)

-1.&2. Klasse: Karton

-Einspannen: Zahnung zum Griff richten

-Brust ist auf Höhe des Laubsägetischchens,Sägeblatt verläuft Senkrecht

-es wird immer das Werkstück, aber nie die Laubsäge gedreht um Richtungswechsel zu machen

-alle Laubsägearbeiten können auch mit Decoupiersäge machen

-immer in Richtung von Fasern arbeiten um ausreissen zu vermeiden

-Reinigung: Feilenbürste

-auf Stoss arbeiten

-Wichtige Masse und Linien vorzeichnen

-gut einspannen und Resthölzer dazwischen klemmen um Eindrückungen zu vermeiden

-Schleifpapier auf Schleifbrett (wird eingespannt) mit Malerabdeckband ankleben und dann mit Werkstück darüber (für Flächen und Ecken),

oder Schleifpapier auf Schleifklotz und dann über eingespanntes Werkstück schleifen (für verwinkelte Runde Flächen)

-vor dem Schleifen unbedingt Bleistiftlinien ausradieren

-eigentliche Schleifarbeit wird mit gröbster Körnung (60) gemacht -> danach 80, 100, 120

-am Besten erst ab Oberstufe wegen Verletzungsgefahr

-mit grünen Hasel- und Weideruten

-Messer immer nach unten, wenn möglich im Sitzen und Arme aufgestützt

-Verzieren: Rand einschneiden und dann einfach Rinde wegnehmen

-Einkerben und Trennen: von beiden Seiten jeweils im 45 grad winkel Material abtragen

Bohrhilfen: Bohrlehre zum Bohren von Zentrumslöchern in kleine runde Werkstücke, Bohren in gleichen Abständen, Bohren von Rundholz

Ablauf vom Bohren: 1. Bohrer einspannen, 2. Werkstück auf Holzunterlage legen, 3. wenn nötig gegen Mitreissen sichern, 4. Abstand Bohrerspitze-Werkstück auf ca. 1 cm stellen, 5. Tiefensteller einstellen, 6. Drehzahl einstellen, 7. Sicherheitsaspekte überprüfen, 8. Bohren

Bohren in Holz: Bohrer laufen in Metall schneller heiss als in Holz, da die Reibungswärme schlecht abgeleitet wird und mann das Holz nicht kühlen kann. Bei Überhitzung: charakteristische Blaufärbung an Bohrer.

Metallbohrer in Holz: -bei Bohrungen unter 3mm, -für Aufbohren von Löchern, für 0.5mm Schritte

-Bohrzentrum bestimmen und mit Vorstechahle vorstechen

-Werkstück befestigen (bei durchgehenden Bohrungen Abfallholz darunter, um Tiefe zu bestimmen: Malerabdeckband um Bohrer)

-Eine Hand an der Führung des Bohrers, die andere dreht

Handbohrer: Bohrzentrum bestimmen, mit Ahle vorstechen. Eine Hand und Körper führt den Bohrer, die andere dreht

-nicht mit Bohrer von weniger als 3mm bohren -> werden leicht verbogen

-Bohrer immer gerade halten und führen

-Natürliche Klebstoffe: Kleister (aus Glutin, Kasein oder Stärke hergestellt)

-Synthetische Klebstoffe:

-Weissleim

-Sekundenleim

-Kontaktklebstoffe

-Heissleimpistole

-Epoxidharz

-Angaben auf Packung: Art des Kopfes (Senkkopfnagel, Flachkopfnagel), Länge & Durchmesser in mm, evtl. Art des Oberflächenschutzes

-Anwendung in Holz:

-Nagellänge: 2.5x Länge des zu befestigenden Werkstück

-Hirnholz hat geringen Auszugwiderstand, darum besser in radialer Richtung

-Nägel sollten immer verschiedene Jahresringe durchschlagen

-Stauchen der Nagelspitze führt zu weniger Spaltung

-Nägel sollten für besseren Auszugswiderstand in spitzen Winkeln zueinander eingeschlagen werden

-Köpfe können wegen der Ästhetik mit Nageltreiber im Holz versenkt werden oder auch gekittet werden

-Zusammenzeichnen: Schreinerdreieck benutzen (immer gegenüberliegende Seiten werden mit Dreieck beschriftet)

-Bereitlegen aller Hilfsmittel

-Leimauftrag

-Zusammenfügen aller Teile

-Pressen von Werkstück

-> Spikes (3mm, mit Kompizange abgetrennt) um Verrutschen des Holzes zu vermeiden

Pressen mit: Schraubstöcken, Schraubzwingen, Pressen oder Rahmenspanner

1. Hirn -/Querschnitt, 2. Tangential- oder Fladerschnitt, 3. Radialschnitt

Jahrringrichtung (8-10%), Längsrichtung (0.25%), Radialrichtung (4-5%). (Seitenbrett, Riffbrett, Quadratisch)

-Baum -> Rundholz: Schnittholz, Furniere, Späne, Fasern

-Schnittholz & Furniere: Tischlerplatten

-Furniere: Sperrholzplatten / Fasern: Faserplatten / Späne: Spanplatten

Naturmaterialien, Sperrholz, gehobeltes Schnittholz, Faserplatten, Spanplatten, Restmaterialien

Buchen - oder Fichtenholz, da preisgünstig und ökologisch sinnvoll.

Pappelsperrholz (weich), Buchensperrholz (hart), Birkensperrholz (hart), Flugzeugsperrholz (dünnes Birkenholz)

Lagenholz (Sperrholz), Spanplatten, Faserplatten, Massivholzplaten

1. Holzspannplatte, 2. OSB (=oriented strand board, Grobspanplatte)

1. Weichfaserplatte, 2. MDF (=mitteldichte Faserplatte, Topanform = mit Rillen)

1. Tischlerplatten (dreischichtig stabverleimte Holzleisten in Mitte, oben und unten entweder Spanplatte oder Furniere)

2. Sperrholzplatten: Sperrholz, Multiplex (mehr als 13mm, hohe Dichte, sehr schwer), Kunstharzpressholz (Platten in Kunstharz getaucht, dann gepresst), Flugzeugsperrholz (sehr dünne Furniere, leicht)

1. Stabverleimte Massivholzplatten

2. Dreichschichtenplatte

3. Patchwoodplatte

-> Massivholz wird neu zusammengefügt, um Streuung zu glätten und Holz zu zähmen

Kombizange: Biegen und Schneiden von hartem und weichem Draht

Flachzange: Biegen und Abkanten von Draht

Flachrundzange: Biegen, Abkanten und Schneiden von weichem Draht