Farbe: Frisurengestaltung; Farbveränderung

• Oxidative Färbung 
• Hellerfärbung
• Blondierung

• Haarschonend, Haarstruktur wird durch die Färbung nicht belastet.
• Durch die Gerbsäure erhält das Haar einen schönen Glanz.
• Gute Haltbarkeit – waschen sich nur langsam aus.

• Kleine Farbpalette 
• Schwache Deckkraft bei weissen Haaren
• Farbwirkung kann nur vage eingeschätzt werden
• Hoher Wasserverbrauch für das Ausspülen

Alkalisierungsmittel: 

• Magnesiumcarbonat
• Magnesiumsilikat
• Ammoniakwasser

Blondierungsverstärker: 

• Persulfate
• Persalze

• Puderstoffe 
• OW-Emulsion
• Gel
• Öl

• Konsistenzregler 
• Farbstoffe (Blau bis Violett)
• Netzmittel (WAS)
• Schutz-, Pflegestoffe

• Fertigfarbstoffe (direktziehende Farbstoffe) 
• Nitrofarbstoffe

pH-Wert-Regulatoren: Zitronensäure (sauer), Monoethanolamin (alkalisch)

• Netzmittel (WAS) 
• Konservierungsmittel
• Konsistenzregler

• H2O2 ist eine schwache Bindung. Wasserstoffperoxid ist daher sehr reaktionsfreudig und zeigt eine grosse Bereitschaft sich zu zersetzen. Dabei gibt es den aktiven, atomaren Sauerstoff ab. 
• Reaktionsgleichung: 2 H2O2 -> H2O + O

3%, 6%, 9%, 12%

12%

Vor dem Färben kann ein Öl auf die Kopfhaut aufgetragen oder direkt dem Farbbrei beigemischt werden. 

Da überdurchschnittlich viel Melanin oxidiert werden muss.

• Bei einem Weissanteil von 30-50% ist das Farbresultat natürlich transparent (durchscheinend). 
• Ist der Weissanteil viel höher, fällt das Resultat meist unbefriedigend aus.

Durch eine schwache Oxidation im alkalischen Bereich werden künstliche und natürliche Farbpigmente aufgehellt.

Atomarer (aktiver) Sauerstoff hellt Naturpigmente auf und bildet künstliche Farbpigmente.

Weil diese Mittel alleine durch den Luftsauerstoff zu Farbe oxidiert werden.

Paraphenylendiamin

1. Schritt:

• Beim Haarmittelstück (Kreuzscheitel) im Hinterkopf-Nackenbereich bzw. bei den Stellen beginnen, 2 cm von der Kopfhaut entfernt auftragen (Spitzen nach ca. 10 Min. EWZ)

2. Schritt:

• Haarspitze (ca. 10 Min. EWZ)

3. Schritt:

• Wenn die bereits behandelten Haare etwa zwei Drittel der gewünschten Aufhellung erreicht haben, den Ansatz behandeln (gesamte EWZ 35-50 Min.)

• Höher ist der Oxidationswert 
• Stärker ist die Aufhellung
• Grösser ist die Reaktionswärme

• Von der Porosität der Schuppenschicht 
• Von der Grösse der Farbmoleküle
• Vom Ladungszustand (+)

Bitte erarbeiten Sie individuell Ihre Lösung.

• Kopfhaut und Haarstruktur werden geschont.
• Durch den länger dauernden Aufhellungsprozess werden die Phäomelanine besser abgebaut, das Blondier Resultat wird gleichmässiger.
• Der Aufhellungsprozess lässt sich besser kontrollieren.

• Die Ausgangsfarbe (Naturfarbton mit Farbrichtung, Farbtiefe) 
• Die Zielfarbe
• Die Haarstruktur (wenig bis stark porös, chemisch vorbehandelt)
• Den Durchmesser (fein, mittel, dick) Voll- oder Ansatzblondierung
• Die Kopfhaut (unauffällig, empfindlich, verletzt, allergisch)

• Doppelschwefelbrücken werden angegriffen = Das Haar verliert an Substanz 
• Sprungkraft und Reissfestigkeit gehen verloren

• Bei Naturfarben von Dunkelblond und helleren Farben 
• Wenn der Kundenwunsch drei bis vier Farbtiefen heller ist als die Naturfarbe

• Getrennt von ammoniakhaltigen Produkten und Katalysatoren lagern. 
• Vor Licht schützen, kühl lagern.
• Flaschen gut verschliessen.
• Erst unmittelbar vor Gebrauch mit einem Präparat mischen.
• Hände und Kopfhaut schützen Maximal zulässige Konzentrationen (12% im Blondier Brei) nicht überschreiten.

• Schonender für Haar und Kopfhaut (da weniger Pigmente abgebaut werden) 
• Genauere Farbwahl

• Die natürliche Haarfarbe 
• Die Augenfarbe
• Die Augenbrauenfarbe
• Den natürlichen Hautton

Frühlingstyp = warme und helle Farben

Herbsttyp = warme und dunkle Farben

Sommertyp = kalte und helle Farben

Wintertyp = kalte und dunkle Farben

• Ausgangsfarbe 
• Stärke des Blondiermittels
• Konzentration des Wasserstoffperoxids
• Umgebungswärme
• Einwirkungszeit

• Eine Haarfarbe in ihrer Farbrichtung und in der Farbtiefe auffrischen. 
• Eine zu lebhafte Nuance abschwächen.
• Bei blondierten Haaren die Farbe ausgleichen.
• Eine verwaschene Färbung schonend ausgleichen. Kann weiss meliertes Haar (Weissanteil bis ca. 20%) abdecken. 
• Der Naturhaarfarbe Glanz geben

• Ausgangsfarbe 
• Weissanteil
• Erst- oder Ansatzfärbung
• Zielfarbe
• Haarstärke
• Haarstruktur
• Kopfhautzustand

• Direktziehende Farbstoffe haften am Haar über Adhäsionskräfte / elektrostatische Wechselwirkung. 
• Die direktziehenden Farbstoffe lagern sich an die Schuppenschicht (Cuticula). Bei porösem Haar können sie bis in die Faserschicht (Cortex) eindringen.

Farbkarten sind auf mittlere Haarstärken abgestimmt.

Dickes Haar (0.12 mm): 

• Die Farbe muss eine halbe Farbtiefe dunkler gewählt werden als die Zielfarbe. 

Mittleres Haar (0.06 mm): 

• Die Farbtiefe und die Farbrichtung können von der Farbkarte übernommen werden. 

Feines Haar (0.04 mm): 

• Die Farbe muss eine halbe Farbtiefe heller gewählt werden als die Zielfarbe.

• Wenn die Zielfarbe mindestens drei Farbtiefen heller ist als die Ausgangsfarbe.
• Wenn die Naturfarbe im Braunbereich bis Schwarz liegt.
• Wenn gefärbtes Haar aufgehellt werden soll.

Oxidativer Abzug: 

• Oxidativer Vorgang, wie das Blondieren Natürliche und künstliche (oxidative) Farbstoffe werden aufgehellt 

Reduktiver Abzug: 

• Entfernt nur neugebildete künstliche Oxidationsfarbstoffe (leichte Farbkorrekturen)