Farbe: Frisurengestaltung; Farbveränderung 1

Oxidativer Abzug: 

• Oxidativer Vorgang, wie das Blondieren werden natürliche und künstliche (oxidative) Farbstoffe aufgehellt.

Reduktiver Abzug: 

• Entfernt nur neugebildete künstliche Oxidationsfarbstoffe (leichte Farbkorrekturen).

• Wenn die Zielfarbe mindestens drei Farbtiefen heller ist als die Ausgangsfarbe.
• Wenn die Naturfarbe im Braunbereich bis Schwarz liegt.
• Wenn gefärbtes Haar aufgehellt werden soll.

Dickes Haar (0.12 mm): 

• Die Farbe muss eine halbe Farbtiefe (neues Fachbuch bis 1 Farbtiefe) dunkler gewählt werden als die Zielfarbe. 

Mittleres Haar (0.06 mm): 

• Die Farbtiefe und die Farbrichtung können von der Farbkarte übernommen werden. 

Feines Haar (0.04 mm): 

• Die Farbe muss eine halbe Farbtiefe (neues Fachbuch bis 1 Farbtiefe) heller gewählt werden als die Zielfarbe.

Farbkarten sind auf mittlere Haarstärken abgestimmt.

• Direktziehende Farbstoffe haften am Haar über Adhäsionskräfte / elektrostatische Wechselwirkung. 
• Die direktziehenden Farbstoffe lagern sich an die Schuppenschicht (Cuticula). Bei porösem Haar können sie bis in die Faserschicht (Cortex) eindringen.

• Ausgangsfarbe 
• Weissanteil
• Erst- oder Ansatzfärbung
• Zielfarbe
• Haarstärke
• Haarstruktur
• Kopfhautzustand

• Eine Haarfarbe in ihrer Farbrichtung und in der Farbtiefe auffrischen. 
• Eine zu lebhafte Nuance abschwächen.
• Bei blondierten Haaren die Farbe ausgleichen.
• Eine verwaschene Färbung schonend ausgleichen. Kann weiss meliertes Haar (Weissanteil bis ca. 20%) abdecken. 
• Der Naturhaarfarbe Glanz geben

• Ausgangsfarbe 
• Stärke des Blondiermittels
• Konzentration des Wasserstoffperoxids
• Umgebungswärme
• Einwirkungszeit

Frühlingstyp = warme und helle Farben

Herbsttyp = warme und dunkle Farben

Sommertyp = kalte und helle Farben

Wintertyp = kalte und dunkle Farben

• Die natürliche Haarfarbe 
• Die Augenfarbe
• Die Augenbrauenfarbe
• Den natürlichen Hautton

• Schonender für Haar und Kopfhaut (da weniger Pigmente abgebaut werden) 
• Genauere Farbwahl

• Getrennt von ammoniakhaltigen Produkten und Katalysatoren lagern. 
• Vor Licht schützen, kühl lagern.
• Flaschen gut verschliessen.
• Erst unmittelbar vor Gebrauch mit einem Präparat mischen.
• Hände und Kopfhaut schützen Maximal zulässige Konzentrationen (12% im Blondier Brei) nicht überschreiten.

• Bei Naturfarben von Dunkelblond und helleren Farben 
• Wenn der Kundenwunsch drei bis vier Farbtiefen (neues Fachbuch bis 5 Farbtiefen) heller ist als die Naturfarbe

• Doppelschwefelbrücken werden angegriffen = Das Haar verliert an Substanz 
• Sprungkraft und Reissfestigkeit gehen verloren

• Die Ausgangsfarbe (Naturfarbton mit Farbrichtung, Farbtiefe) 
• Die Zielfarbe
• Die Haarstruktur (wenig bis stark porös, chemisch vorbehandelt)
• Den Durchmesser (fein, mittel, dick) Voll- oder Ansatzblondierung
• Die Kopfhaut (unauffällig, empfindlich, verletzt, allergisch)

• Kopfhaut und Haarstruktur werden geschont.
• Durch den länger dauernden Aufhellungsprozess werden die Phäomelanine besser abgebaut, das Blondierresultat wird gleichmässiger.
• Der Aufhellungsprozess lässt sich besser kontrollieren.

Bitte erarbeiten Sie individuell Ihre Lösung.

Beispiel:

• Das Alkalisierungsmittel öffnet die Schuppenschicht und quillt die Faserschicht. Dadurch wird das Haar aufnahmefähig für die Farbstoffe. Die Oxidationsfarbstoffe (farblose Entwickler und Kuppler) verteilen sich gleichmässig in der ganzen Fasersicht. Durch die Wirkung des Alkalisierungsmittels wird die Stabilisierungssäure das H2O2 neutralisiert. Der aktive, atomare Sauerstoff wird abgespalten und beginnt nun zu wirken. Die Pufferstoffe regulieren diesen Vorgang und ermöglichen dadurch eine dosierte Abspaltung des Sauerstoffs. Der atomare Sauerstoff oxidiert das Melanin, d.h. es wird abgebaut und die Naturhaarfarbe dadurch aufgehellt. Je höher die H2O2- Konzentration, desto stärker ist die aufhellende Wirkung. Der aktiv- Sauerstoff oxidiert auch die Farbstoffe. Dies führt dazu, dass die kleinen, farblosen Entwickler und Kuppler sich in der Faserschicht zu grossen „Farbgittern“ verbinden. Die Fertigfarbstoffe lagern sich durch ihre Anziehungskräfte (+) an der Haaroberfläche (-) an. Teilweise dringen sie durch die Schuppenschicht hindurch in den äusseren Bereich der Faserschicht ein, an porösen Haarabschnitten mehr und schneller als an weniger porösen. Hier werden die verschiedenen

• Von der Porosität der Schuppenschicht 
• Von der Grösse der Farbmoleküle
• Vom Ladungszustand (+/-/-+)

• Höher ist der Oxidationswert 
• Stärker ist die Aufhellung
• Grösser ist die Reaktionswärme

• Farbwunsch, Haar-/Kopfhautzustand abklären 
• Anzahl der Aufhellungsstufen bestimmen
• Blondierbrei erst vor dem Gebrauch mischen
• Hände mit Handschuhen schützen
• Haarkonturen mit Schutzcreme behandeln Haare (feines Haar) sollten nicht chemisch vorbehandelt sein
• Haare 24h vorher nicht waschen

Paraphenylendiamin

Weil diese Mittel alleine durch den Luftsauerstoff zu Farbe oxidiert werden.

Atomarer (aktiver) Sauerstoff hellt Naturpigmente auf und bildet künstliche Farbpigmente.

Durch eine schwache Oxidation im alkalischen Bereich werden künstliche und natürliche Farbpigmente aufgehellt.

• Bei einem Weissanteil von 30-50% ist das Farbresultat natürlich transparent (durchscheinend). 
• Ist der Weissanteil viel höher, fällt das Resultat meist unbefriedigend aus.

Da überdurchschnittlich viel Melanin oxidiert werden muss.

• Wenn ein Allergierisiko besteht, muss eine Behandlung abgelehnt werden.
• Allergietest
• Keine vorgängige Haarwäsche durchführen.Vor dem Färben kann ein Öl auf die Kopfhaut aufgetragen oder direkt dem Farbbrei beigemischt werden. 

12%

1.9%, 2.4%, 3%, 4%, 6%, 9%, 12%

• H2O2 ist eine schwache Bindung. Wasserstoffperoxid ist daher sehr reaktionsfreudig und zeigt eine grosse Bereitschaft sich zu zersetzen. Dabei gibt es den aktiven, atomaren Sauerstoff ab. 
• Reaktionsgleichung: 2 H2O2 -> H2O + O

• Netzmittel (WAS) 
• Konservierungsmittel
• Konsistenzregler

pH-Wert-Regulatoren: Zitronensäure (sauer), Monoethanolamin (alkalisch)

• Fertigfarbstoffe (direktziehende Farbstoffe) 
• Nitrofarbstoffe

• Konsistenzregler 
• Farbstoffe (Blau bis Violett)
• Netzmittel (WAS)
• Schutz-, Pflegestoffe
  • neues Fachbuch: optische Aufheller und Öle (in Blondierpulver)

• Puderstoffe 
• OW-Emulsion
• Gel
• Öl

Alkalisierungsmittel: 

• Magnesiumcarbonat
• Magnesiumsilikat
• Ammoniakwasser

Blondierungsverstärker: 

• Persulfate

• Kleine Farbpalette 
• Schwache Deckkraft bei weissen Haaren
• Farbwirkung kann nur vage eingeschätzt werden
• Die Farbwirkung wird stark von der Haarstruktur beeinflusst.
• Ergebnisse von Pflanzenfarben sind stark von der Ausgangsfarbe abhängig. Färbeergebnisse lassen sich daher nicht exakt vorhersagen.
• Die erste Färbung mit Pflanzenfarbe ist nicht so kräftig. Erst nach der zweiten oder dritten Färbung wird der Farbton intensiver.
• Für Kunden, die eine schnelle Behandlung wünschen, sind diese Farben aufgrund ihrer längeren Einwirkzeit nicht geeignet.
• Die breiige Konsistenz und der starke Eigengeruch werden von vielen Kunden als unangenehm empfunden.
• Pflanzenfarben haften im Haar sehr intensiv. Die Farbstoffe sind auch durch Blondierung nicht abzubauen.
• Die Anwendung ist umständlich und erfordert Erfahrung.
• Hoher Wasserverbrauch für das Ausspülen

• Haarschonend, Haarstruktur wird durch die Färbung nicht belastet.
• Durch die Gerbsäure erhält das Haar einen schönen Glanz.
• Gute Haltbarkeit – waschen sich nur langsam aus.

• Oxidative Färbung 
• Hellerfärbung
• Blondierung